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关于针：

做纹身5年了，从一开始在美容业购买的几百块一颗的针头到现在的几毛钱一颗的针，用过十几种品牌和几十种针型，总结了一些自我感受。功无定法，仅供大家参考。

先说我知道的一些针的分类：钝针，锐针，圆针，排针。

钝针是指针尖的角度相对来说较钝，一般约为20-30度，刺入时是挤入皮肤，相对刺入较难，但针点较大，表现色彩较为饱和，比较合适做图腾和彩色；

锐针是指针尖的角度相对来说较锐，一般约为5-15度，因为很锋利，刺入较为容易，针点细小，表现雾面很细腻，比较适合做素描和传统黑白。

圆针指针的排列呈圆形，一般分为散口圆针和收拢圆针；

排针指针的排列呈排状，一般分为单排、双排、叉排三种。

一．圆针：

1.散口圆针：这种针一般是钝针，此针型由手针演化过来，便于捆扎。针与针的间距较小，沾色料的量较小，刺入比较难，上色较慢，相对来说，容易皮损。

适合粗线条的割线或者小面积的细节上色，最好都用打雾机来做，因为打雾机频率较慢，不会那么容易皮损。

这种针逐渐被淘汰，用得越来越少了，但还是有其不可替代的好处，因为它的排列形状让它很容易掌控和上手，所以，很多新手一开始都是用这种针。还有，因为它是钝针，做彩色比较饱和，但针距太小，不是很好刺入，我们可以用下面介绍的那种窍门将针距散开，散开到像树杈一样，在做小面积的彩色时，有意想不到的效果。

2.收拢圆针：这种针一般时是锐针，针与针的间距较小，沾色料的量较小，刺入比较容易，上色较快，相对来说，不容易皮损。

合适各种割线或者小面积的细节塑造，割线时，如果是那种从头至尾一样粗细的线条，需要用割线机，如果是需要粗细变化的线条，建议使用打雾机，那样便于重复的修饰。做小细节时需要用打雾机，还有一个小窍门，因为收拢针的针距比较小，并不是很好上色，如果重复多次，还是容易皮损的，这时候，我们可以用打火机将针尖的焊锡稍微烧一烧，然后马上在碘酒中淬火，这时你会发现针尖已经散开了，散开的度就是你烧的时间的长短，需要自己控制。针尖散开了，针距就大了，就更容易刺入，沾色料的量也更大些，这样上色也更快，皮损也更小了。

收拢针中一般3针5针最好上色，割线常用。5针也非常适合上白色高光，当然记得是用打雾机来上。7针的排列最紧密，大家可以试一试，同样力量和频率的机器收拢针中只有7针最不好上色，所以，我用7针时一般都会将其烧开。9针11针这些都是可以用来割粗线的，再粗的线就用9针散开来割，再要更粗的线，就可以用叉排5针或者7针用做图腾的方式来割线了。

二．排针：

1.单排针：这种针型有钝针也有锐针，以前的老品牌一般都是钝针，后来有的品牌开始做锐针。还有些品牌的针为了加大针距，将针做成宽距间隔排列。

这种针因为针型的排列呈竖排状，相对来说刺入较为容易，特别是锐针做的单排，宽距的更加好刺。但就是因为它的好刺，就需要谨慎，初学者运用不恰当容易造成皮损和增生。皮损的主要原因是手法不正确，排针都不能竖状重复纹刺，因为那样会像刀一样将皮肤划开，最好用横推的方式，尽量不让针点重复，这样皮损将会降低很多。增生的原因是因为它的锋利，让它很容易刺得很深，自然就造成的增生了。

此种针型适合一些彩色文刺，听说很多纹身师用宽距锐针刺彩色作品，因为它容易刺入，色彩的厚度很到位。我尝试了一下，感觉是很不错。还可以用来做一些特殊表现，比如长而飘逸的毛发，图腾的边缘修饰，这反而利用了单排的竖状，纹刺时却正是要竖着，只是需要非常注意，不能重复多次。

2.双排针：这种针型一般都是钝针，属于老针型。这种针也是从手针演变过来，因为手针都是自己捆扎，而排针只能捆成这样。听说日本的手针捆扎出三排甚至四排针。这种针的好处就是每次刺入面积大，但缺点很多：针距较小，刺入细密，较难上色，所以需要重复纹刺，自然就容易皮损。手针因为力度较大，频率非常慢，所以这种针很好用。但机器用，表现不出色，已经被淘汰。

3.叉排针：也叫交叉双排针，这种针形是根据单排针和双排针改良过来的，是二者的综合，具有两者所有的优点。它针距大，沾色料的量大，更容易刺入，刺入面积也大，皮损较小，是适用范围最广泛的针型。

它有钝针也有锐针，还有平口和弧形的区分。

平口叉排针是指针尖齐平，这种针型在针数很多，比如9针以上的针，刺入皮肤时会产生一种现象，就是两边的针刺入较深，中间的刺入较浅，特别是刺大面积的板雾时会发现很难刺均匀。造成这种现象的原因是，因为皮肤在被压时会产生向下的弯曲。平口针适合做质感的塑造，不需要均匀的雾面，以及小面积的上色，善于利用的话，它的角针可以刺出比单排针更飘逸的毛发。

弧形叉排针就是指针尖呈弧形排列，这种弧形刚好能符合皮肤向下弯曲的弧面，这样就能刺出深浅一致的雾面了。弧形针合适大面积的板雾，色阶过渡，一般的纹刺都是可以胜任的。

现在我一般将叉排5针和叉排7针使用平口针，叉排9针至39针都是使用弧形的。这样小面积的质感塑造就可以用小排针，大面积的雾面就用大排针。

 好了，现在基本的对针的认识就这些。随着发展，肯定会出来更多类型的针，需要大家持续努力的钻研，我也会及时的认知和补充。

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关于机器的调试

一直以来都想将自己对机器的了解和心得与大家分享，但总觉得自己还在摸索中，所以未能成文。经过近段时间对机器的深入了解颇有心得，写下来与大家讨论，但这只是我现在的感受，我一直都在变，我以后也会变，写出来只是想给大家借鉴与参考。

      还是那句话功无定法，希望我的这些文字能帮到你。

      一台纹身机拿到手里，能够让我们去调整的只有以下环节：前弹片、后弹片、后间距、触点螺丝、减震圈、线圈的位置、橡皮筋、衔铁。而线圈，铁芯，机架，电容基本上我们是不能动的。

      所有的调整都围绕着两个因素——频率与力量，我会在下面将其中的规律一一道来。

           前弹片：长短宽窄厚薄软硬及弯折的角度都会影响机器的频率和力量。长、窄、薄、软、弯折角度低都会让机器频率变慢，力量变大。反之频率变快，力量变小。

          减震圈：粗细软硬，细、软让频率变慢，力量变大。反之亦然。其实减震圈就是前弹片的延伸，好的前弹片甚至可以不要减震圈，那样前弹片的功率发挥到最大值，力量最大。

          触点螺丝：接触点的位置越靠近前弹片的尖端，频率越慢，力量越大，反之亦然。触点螺丝压得越紧力量越小，频率越快。建议触点螺丝尽量靠前，轻触弹片，顶多再下旋一到两圈，这样弹片发挥其最大的功率。

          后弹片：宽窄软硬及弯折的角度都会影响机器的频率、力量和出针的长短。窄、薄、软都会让机器频率变慢，力量变大。反之频率变快，力量变小。弯折角度越大出针越长，机器的力量越大，频率越慢，反之亦然。

          后间距：是指机器后座与衔铁的距离，其实这个距离就是改变后弹片的长短，可以通过几种方式来实现，调整衔铁的长短、后弹片压板的大小、后弹片的前移、这三者都可以改变后间距。后间距越大力量越大，频率越慢，反之亦然。

          线圈的位置：前线圈（靠近针的那个线圈）越靠前力量越大，前后线圈之间的距离越大力量越大。建议前线圈尽量靠前，后线圈不要动。

          衔铁：衔铁的材料、长短轻重，衔铁越长、越重力量越大，频率越慢。材质方面暂时我只知道断磁性越好的衔铁越好。

          橡皮筋：尽量少用，只要能控制针的跳动即可，正确的装针方式可以减少针的跳动，这样只需要一两根皮筋即可。

     一般的情况下刺彩色、图腾需要机器力量大，频率慢，刺黑白传统及素描需要机器力量小，频率快。大家可根据以上规律调整适合自己的机器。

      以上为本人浅薄分析，见笑了。

      如果你问，要调整到什么样的频率和力量才是最好呢？呵呵，每个人都不同，看自己的喜欢了，条条大路通罗马！

      凡是本人经手销售的纹身机都会详细解说其性能，具体请参看每台机器的介绍。

      在此感谢惊骇纹身萧时哲老师，惊骇敦煌的李俊毅老师，强子纹身的刘强老师，天之龙纹身的徐志成老师对本人的无私帮助与分享。